Récemment nommé responsable des expositions et des publications du Musée de la Mode et de la Dentelle à Bruxelles, Nicolas Lor apporte à la mode bruxelloise et wallonne un esprit international – et un regard cosmopolite très apprécié – en créant des rencontres nouvelles et inattendues entre ses acteurs clés et ses thèmes de prédilection.
Malgré son jeune âge, ce Français de 28 ans a déjà travaillé en Chine et possède une connaissance approfondie de la mode chinoise contemporaine.
Il a appris à aimer les créateurs belges lorsqu’il a découvert le travail de Dries van Noten à l’adolescence. Très vite, son œil de conservateur et sa passion pour les vêtements l’ont naturellement amené à collaborer avec des maisons prestigieuses à Paris, telles que Dior, Chanel, Chloé et Maison Margiela, affinant ainsi ses compétences et son savoir-faire dans le domaine fascinant de la recherche d’archives.
Avez-vous étudié la mode ?
Non, j’ai plutôt fait de l’histoire de l’art. En fait, j’ai étudié jusqu’en 2019, mais j’ai effectué divers stages dans plusieurs musées, ce qui signifie que je suis devenu assez familier avec la façon dont ces institutions sont gérées.
Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous installer en Chine à l’époque ?
Je vivais à Shanghai et je voulais comprendre comment les musées y étaient gérés. J’ai effectué un stage au sein du musée du textile de Shanghai et j’ai pu apprendre beaucoup sur les créateurs chinois contemporains. On a fini par me demander si je voulais organiser une exposition sur ce sujet, ce que j’ai trouvé très excitant.
Quelles sont les principales différences entre l’Europe et la Chine ?
Nous n’avons pas le même rapport au temps, ce qui conditionne la façon dont nous abordons la conservation. En Europe, nous avons cette approche linéaire, qui va du début à la fin, alors qu’en Chine, au Japon et en Corée, tout est compris de manière circulaire. En Chine, par exemple, l’objet lui-même est moins important que la manière dont il a été fabriqué et les techniques et matériaux utilisés pour le fabriquer. La manière dont les objets sont présentés et entretenus est, en fait, complètement différente là-bas.
Quand avez-vous quitté la Chine ?
C’était en juin 2017. L’année suivante, j’ai contacté Maison Margiela pour proposer mes services. Ils cherchaient en fait quelqu’un pour remplacer une personne qui était partie et j’ai accepté ce travail, même si j’étais techniquement encore étudiant et que je ne pouvais rester que quelques mois. C’était une expérience formidable pour moi, car ils possèdent les plus grandes archives de Margiela au monde et des pièces absolument incroyables.
Diriez-vous que, d’un point de vue de curateur, c’était votre premier contact avec la mode belge ? En effet, les gens ont tendance à oublier que Margiela a commencé sa carrière à Bruxelles.
Oui. C’était sans aucun doute mon premier contact avec la mode belge de ce point de vue spécifique, mais je me souviens avoir acheté autant de vêtements de Dries van Noten que possible lorsque j’étais adolescent. Je suis devenu assez obsédé par son travail. Je collectionnais déjà ses vêtements comme le ferait un conservateur, sauf que j’aimais les porter.
Comment en êtes-vous arrivée à collaborer avec le Musée de la mode et de la dentelle ?
Après Margiela, j’ai travaillé pour Dior Héritage pendant deux ans et j’ai commencé à être commissaire de différentes expositions de mode, en m’intéressant principalement aux différences entre l’Orient et l’Occident. J’écrivais également pour des publications de mode à l’époque, ce qui était un défi car je travaillais pratiquement jour et nuit. Le poste au Musée de Bruxelles s’est libéré et j’ai réalisé que c’était exactement ce que je voulais faire, en conciliant ma connaissance historique de la mode contemporaine avec ma passion pour le commissariat d’exposition et mon intérêt pour l’archivage.
Quelle est votre mission principale pour le Musée ?
Mon travail consiste à générer de nouveaux partenariats, ainsi qu’à continuer à promouvoir le Musée et ses collections en Belgique, mais aussi à l’international. Outre les dentelles et les costumes historiques, le Musée possède également une impressionnante collection de pièces contemporaines, que beaucoup ne connaissent pas. En ce qui concerne la programmation, je veux continuer à moderniser l’approche de la dentelle et à créer des liens entre la mode que nous connaissons tous et ce que les créateurs créent eux-mêmes.
Anvers a construit un storytelling fort autour de ses créateurs, qui résonne encore aujourd’hui. Comment définiriez-vous la mode bruxelloise aujourd’hui ?
Je préférerais que l’on parle de mode créée à Bruxelles plutôt que de mode bruxelloise. Si je devais la définir, je dirais qu’éclectique serait le bon terme à utiliser. Je ne pense pas que réduire la mode bruxelloise à une seule identité fonctionne, car la ville elle-même est pleine de diversité et de cultures contrastées, ce qui la rend incroyablement riche. Les langues que l’on entend dans la rue, le mélange entre les touristes et les habitants – ainsi que la situation géographique de la ville – rendent Bruxelles tout à fait unique.